Revolución Kathmandú

     En un Nepal sacudido por la revuelta juvenil que forzó la renuncia del primer ministro y dejó al país acéfalo, las calles de Katmandú revelan una ciudad silenciosa y herida. Entre ruinas, testimonios y escenas de devastación, emerge una sociedad que, pese al impacto, despliega su propia forma de sanar: quemar lo viejo, soltar el pasado y avanzar con una fuerza colectiva capaz de redefinir su futuro.

     Todo estaba sumido en un gran silencio: desde el aeropuerto hasta las calles céntricas de Katmandú. Nepal había vivido una de las fechas más importantes desde la llegada de la democracia, la generación más joven, la llamada Generación Z, había salido a la calle y alzando su voz tan fuerte que Katmandú y otras ciudades importantes del país, ardieron en llamas.

      Entre los hechos más relevantes estuvieron la invasión, destrucción e incendio en la casa de gobierno, la persecución de políticos y sus familiares y la destrucción de sus viviendas, la ocupación y el ataque a las oficinas del medio de comunicación más importante del país, entre otros. A unos pocos días de los hechos, los jóvenes lo viven como una gran hazaña, claro, y seguramente también como una venganza, porque en el primer día de la manifestación la policía nacional asesinó a 19 personas durante los enfrentamientos y la represión.

       Es paradójico en algún punto, que después del fin de la monarquía, oficialmente en 2008, estas jornadas de protestas se vivan entre los ciudadanos como una especie de revolución en donde, así como ocurrió en Francia en 1789, le “cortaron la cabeza al rey” dejando al país totalmente acéfalo.

      En Nepal, la dinastía Shah gobernó por más de 240 años y comenzó su declive en 2001 cuando ocurrió una masacre en el palacio real: el príncipe Dipendra mató a su familia (incluido el rey Birendra) y luego se suicidó, lo que generó una crisis de legitimidad para la monarquía. El rey Gyanendra, quien asumió después, tomó medidas autoritarias y en 2005 declaró estado de emergencia, disolvió el parlamento y asumió poder absoluto. Más tarde, en 2006 se produjo la “Segunda Movilización Popular”, denominada Jana Andolan II (la primera había ocurrido en 1990), con protestas masivas que llevaron a que Gyanendra restituyera el parlamento. Tras estos eventos se firmó un acuerdo de paz que abrió el camino para una Asamblea Constituyente. El 24 de diciembre de 2007, el parlamento provisional decidió que la monarquía sería abolida tras las elecciones para la Asamblea Constituyente y, finalmente, el 28 de mayo de 2008, la Asamblea Constituyente votó oficialmente para declarar a Nepal una república democrática federal. La votación fue abrumadora: de los 564 miembros presentes, 560 votaron a favor de abolir la monarquía. Tras la decisión, se reinstauró la bandera nacional en el palacio real y los privilegios de la familia real terminaron.

       El último rey, Gyanendra, abandonó el palacio Narayanhiti el 11 de junio de 2008. Desde entonces, la clase política, que se lavaba la boca con la palabra democracia, se había empezado a teñir poco a poco de “sangre azul” otra vez, gozando ya de privilegios tan descarados como los que habían gozado durante más de dos siglos aquellos que heredaban generación tras generación las cunas de oro.

Nepal lo entendió: cuando el pueblo se une no hay quien lo pare. La gota que rebalsó el vaso fue una decisión que cercenó la libertad de los jóvenes, aquellos que con el corazón a flor de piel y una energía arrolladora, dijeron basta e hicieron arder al país sin medir las consecuencias, regocijándose en la victoria, vengándose de años de corrupción y celebrando con los suyos como si Nepal hubiese ganado un mundial de fútbol.

       Llegué en este contexto, a cuatro días de que el país se quede sin “rey” y sin ley, con una sociedad victoriosa pero dolida, con jóvenes esperanzados pero con heridas y un sinsabor fruto de una gran incertidumbre que se transformó en un silencio estremecedor que invadió a todo un país.

      Ese silencio fue el que escuché al pisar el aeropuerto, un silencio de personas que habían ganado una batalla y que al mismo tiempo las acogía el no saber que iba a pasar.  Porque cuando uno gana la pregunta que aparece una vez que baja la excitación de la gloria, siempre es la misma: ¿y ahora qué?

Seguramente todos esperaban encontrar pronto esa respuesta, porque siempre que conseguimos aquello que tanto anhelamos llega un vacío tan grande que nos hunde en la necesidad extrema de volver a desear algo más, al menos para seguir sintiéndonos con vida, para seguir sintiendo que tenemos un propósito por el que levantarnos la mañana siguiente.

       Por eso, cuando no podés seguir tu propósito porque el lugar donde vivís no solo no te da oportunidades, sino que te las roba, entonces es ahí cuando lo que te mueve pasa a ser el fin de aquello que te oprime.

        Los jóvenes se sintieron acompañados en su lucha, ya no por un político que se maquilló para parecer uno de ellos y prometer una solución, sino por sus iguales, por aquellos que hablan su mismo idioma, escuchan la misma música, tienen los mismos ídolos y visten las mismas ropas. Durante dos días no hubo ni líderes ni mandamases en Nepal hubo sólo mujeres y hombres de a pie demostrando que no hay ejército que pueda detener a un pueblo que decide, unido, decir basta.

     La mañana del 13 de diciembre desperté temprano y salí con mi cámara a caminar por las calles de Katmandú. Era mi primera vez en la ciudad, por lo que no tenía grandes referencias como para comparar aquel contexto que me resultaba con o sin revolución, bastante ajeno. El GPS marcó unos cinco kilómetros de distancia desde mi hotel hasta la casa de gobierno; aproveché esa oportunidad para caminar. No sé si era porque dos días antes estaba recorriendo las ruidosas y caóticas calles de Dhaka, la capital de Bangladesh, pero me llamó la atención el silencio, un silencio que no parecía natural ni elegido, como puede ocurrir en una ciudad de Suiza, sino más bien un silencio que tenía más que ver con un duelo que con una característica de la idiosincrasia social.